Diferencial tipo A o tipo AC: cómo saber cuál tienes y cuál necesitas

Abre el cuadro y mira la carátula de tu diferencial. Junto al valor de 30 mA hay un pictograma pequeño. Si ves una onda senoidal sola, tienes un tipo AC. Si esa onda aparece acompañada de una línea con medias ondas rectificadas, es un tipo A. Ese símbolo de cinco milímetros decide si tu diferencial es capaz de ver el defecto que puede producirse en tu cocina de inducción.

Esta guía es de decisión y sustitución: qué mirar, cuándo hay que cambiar y cómo hacerlo sin llevarse un disgusto.

Qué distingue a cada clase

El toroidal de un diferencial detecta desequilibrio de flujo magnético. Ese flujo se genera bien con corriente que varía en el tiempo. La corriente alterna senoidal lo genera perfectamente, y ahí acaba la capacidad de un tipo AC: es lo que se fabricó durante décadas, cuando las cargas domésticas eran resistencias, bombillas incandescentes y motores de inducción directos a red.

El tipo A añade en el circuito de detección la capacidad de responder a corriente continua pulsante: la que produce un rectificador de media onda o de onda completa cuando falla el aislamiento aguas abajo. Esa corriente tiene componente continua, magnetiza el núcleo en un solo sentido y puede llegar a saturarlo. Un tipo AC frente a esa corriente no solo no dispara: puede quedar cegado también para defectos alternos posteriores, porque el núcleo queda premagnetizado.

Por encima están la clase F (o A-SI) que añade inmunidad y detección multifrecuencia, y la clase B, que ve además corriente continua lisa. La página del diferencial superinmunizado desarrolla la clase F.

Qué cargas exigen tipo A

Todo lo que lleve electrónica de potencia entre la red y la carga:

• Placas de inducción

  El caso más claro de una vivienda. Rectifican y trocean la red para alimentar el inversor de las bobinas. Circuito de cocina: tipo A sin discusión.

• Aire acondicionado y bombas de calor inverter

  Todo el clima moderno lleva variador de frecuencia. La antigua máquina de arranque directo era un caso de tipo AC; ya no queda ninguna en las tiendas.

• Lavadoras, lavavajillas y secadoras modernas

  El motor de escobillas con triac o el motor sin escobillas con inversor generan continua pulsante en caso de defecto.

• Iluminación LED con driver

  Cada driver es una fuente conmutada. En una casa con veinte puntos LED la componente continua potencial no es despreciable.

• Cargadores y equipos informáticos

  Fuentes conmutadas por todas partes: ordenadores, televisores, consolas, cargadores de portátil y de bicicleta eléctrica.

• Variadores, bombas de piscina electrónicas, ascensores domésticos

  Cualquier motor gobernado por electrónica.

Con esa lista es más rápido preguntarse qué circuito de una vivienda de 2026 no necesita tipo A. La respuesta suele ser: casi ninguno. De ahí que la práctica del sector y la evolución del REBT hayan ido convergiendo en montar toda la vivienda en clase A. La norma UNE-HD 60364-4-41 y las guías técnicas del reglamento lo dejan claro para los circuitos con cargas capaces de generar corriente continua, y en la práctica los proyectos nuevos ya no especifican AC.

Antes de tocar el cuadro: seguridad

Sustituir un diferencial implica trabajar sobre bornes que están directamente unidos a la acometida. Antes de aflojar ningún tornillo: corta el IGA y, si tu cuadro lo permite, también el interruptor de control de potencia o el seccionador de la CGP. Después verifica ausencia de tensión con un comprobador bipolar en los bornes de entrada del diferencial, no con un buscapolos de destornillador, que da falsos negativos con facilidad. Comprueba entre fase y neutro, entre fase y tierra y entre neutro y tierra.

Ten presente que la parte de arriba del diferencial general sigue con tensión aunque bajes el IGA si el IGA está aguas abajo del diferencial. Identifica el orden real de tu cuadro antes de empezar. Y recuerda que modificar la instalación fija en España corresponde a un instalador autorizado; cambiar un aparato por otro equivalente está en la frontera, y si tienes dudas sobre el esquema, no la cruces.

Sustitución paso a paso

1. Identifica lo que tienes. Anota de la carátula: número de polos, intensidad nominal (25/40/63 A), sensibilidad (30/300 mA) y clase. Fotografía el cuadro entero antes de desmontar nada.

2. Compra el equivalente en clase A. Mismo número de polos y misma o mayor intensidad nominal. Si tenías un 2P 40 A 30 mA AC, compra un 2P 40 A 30 mA A. Subir de 40 a 63 A es válido si el cable de entrada lo permite; bajar, no.

3. Corta, verifica y suelta. Con ausencia de tensión confirmada, marca cada cable con cinta antes de aflojar los bornes. Entrada arriba (fase y neutro desde el IGA), salida abajo (hacia los peines de los magnetotérmicos).

4. Desengancha del carril. Con un destornillador plano en la pestaña inferior, tira hacia fuera. No fuerces el peine: si el aparato nuevo tiene distinta anchura, tendrás que recortar o sustituir el peine.

5. Monta el nuevo. Respeta el sentido: los bornes de línea son los superiores en la práctica totalidad de los fabricantes, y aunque muchos diferenciales admiten alimentación por abajo, invertirlo confunde a quien venga después. Aprieta los bornes al par indicado en la carcasa (suele estar entre 2 y 3,5 N·m); un borne flojo se calienta y termina fundiendo el plástico.

6. Repón tensión y prueba. Sube el IGA, sube el diferencial, comprueba que aguanta y pulsa el botón de test. Debe caer. Súbelo de nuevo y verifica que todos los circuitos funcionan.

Errores frecuentes

Dejar el neutro fuera del toroidal. Si conectas la salida de neutro de otro sitio, la suma vectorial no cuadra desde el primer instante y el diferencial cae nada más dar tensión. Es el fallo número uno en cuadros con dos diferenciales: cruzar neutros entre ellos.

Reutilizar un peine que no encaja. Los peines son específicos de familia y paso. Mezclar marcas suele acabar en contactos parciales que se recalientan.

Comprar clase A pero de menor calibre. Poner un 25 A donde había un 40 A porque «igual protege» es un error: los contactos se calentarán con la carga real de la vivienda.

Pensar que el tipo A resuelve los disparos. Cambiar de AC a A no reduce los saltos; a veces los aumenta, porque el aparato empieza a ver defectos que antes ignoraba. Si tu problema son los disparos, lee el diagnóstico completo.

Cuándo llamar a un instalador

Si el cuadro no tiene bornera de neutros clara, si los cables están rígidos y quebradizos por la edad, si vas a añadir un segundo diferencial y repartir circuitos, o si el cuadro es anterior a 1990 y aún tiene fusibles, esto deja de ser una sustitución y pasa a ser una reforma del cuadro. En ese caso el trabajo lo firma un instalador autorizado y merece la pena aprovechar para dejar la distribución del cuadro en condiciones.

Preguntas frecuentes

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