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Instalar un interruptor de persiana sin cargarte el motor

Un motor de persiana tubular tiene una particularidad que no comparte ningún otro receptor doméstico: si le das tensión a la entrada de subida y a la de bajada al mismo tiempo, no sube ni baja. Se queda zumbando, con el bobinado alimentado por dos lados y sin poder girar. En cuestión de segundos el condensador de arranque se calienta y en pocos minutos el motor puede quedar inservible. Por eso el mecanismo de persiana no es un interruptor doble corriente: lleva un enclavamiento mecánico que impide físicamente pulsar las dos teclas a la vez.

Esta guía explica el cableado real —tres hilos de motor más neutro y tierra—, cómo se monta el mecanismo y qué pasa con los finales de carrera. Si lo que buscas es el control desde el móvil, la versión conectada está en la página de interruptores WiFi para persianas.

Material y herramientas

El mecanismo con enclavamiento es la pieza clave y no se puede sustituir por un doble normal. Aquí tienes los modelos disponibles de las series habituales en España.

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Seguridad: esto no es opcional

Baja el IGA del cuadro antes de desmontar nada y comprueba con el comprobador de tensión que los tres hilos del motor están muertos, uno por uno contra neutro y contra tierra. Un motor de persiana suele compartir circuito con el alumbrado o con los enchufes de la habitación, y no siempre está claro qué magnetotérmico lo protege; cortando el general te ahorras la sorpresa. Ten presente además que en España cualquier modificación de la instalación fija —llevar conductores nuevos hasta el cajón de la persiana, por ejemplo— exige un instalador autorizado.

Los cables que vas a encontrar

Del motor tubular salen normalmente cuatro conductores y una tierra:

El motor no tiene «tercer estado»: si no hay tensión ni en subida ni en bajada, está parado. La inversión de giro se consigue alimentando un bobinado auxiliar u otro a través del mismo condensador, y ahí está la razón física por la que alimentar los dos a la vez es destructivo: el condensador queda conectado entre dos puntos que están ambos a 230 V, el desfase desaparece y el motor no arranca, pero sí consume. Si en algún momento hueles a barniz quemado o el motor zumba sin moverse, corta de inmediato.

Si los colores del cajón no coinciden con lo anterior —cosa frecuente en instalaciones donde alguien tiró manguera de tres hilos genérica—, identifícalos con el comprobador de continuidad antes de conectar y repasa la lógica de colores de los cables eléctricos para no fiarte de suposiciones.

Pasos de la instalación

  1. Corta el IGA y verifica ausencia de tensión en los cinco conductores de la caja del mecanismo.
  2. Desmonta el mecanismo antiguo aflojando la tecla, el marco y los tornillos de las garras. Fotografía las conexiones antes de soltar nada, aunque creas que las recordarás.
  3. Identifica el común de fase. En la caja debe llegar la fase del circuito. Es el hilo que alimenta el mecanismo; desde ahí, el enclavamiento la deriva a subida o a bajada. Márcalo con cinta.
  4. Conecta la fase al borne común del mecanismo. Suele ir marcado con una L, una flecha entrante o simplemente aislado del resto.
  5. Conecta subida y bajada a sus bornes de salida. Fíjate en la serigrafía: casi todas las series marcan las salidas con flechas arriba y abajo. Aprieta a fondo; un borne flojo en un circuito con arranques de motor se calienta rápido.
  6. Pasa el neutro y la tierra directos hasta el motor. No entran en el mecanismo. El neutro va del punto de conexión de la caja de derivación al común del motor y la tierra a su chasis.
  7. Recoge el cable con holgura dentro de la caja sin doblar en ángulo vivo y atornilla el mecanismo con las garras o con tornillos a la caja universal, comprobando con el nivel que queda recto.
  8. Da tensión y prueba en corto. Pulsa subida un segundo y suelta. Después bajada un segundo. Si el sentido está invertido (la tecla de subir baja la persiana), corta otra vez y permuta los dos hilos de salida en el mecanismo, nunca en el motor.
  9. Deja que el motor llegue a los finales de carrera una vez arriba y otra abajo, escuchando. Debe pararse solo con un chasquido seco.

Los finales de carrera están en el motor, no en el interruptor

Este punto confunde a mucha gente. El mecanismo de pared no sabe en qué posición está la persiana: se limita a mandar tensión. Quien decide cuándo parar es el propio motor tubular, mediante dos finales de carrera mecánicos que se ajustan con dos tornillos en la cabeza del tubo (normalmente marcados con flechas y regulables con una llave hexagonal o un destornillador). Si la persiana se para antes de tiempo o sigue forzando contra el suelo, el ajuste está en esos tornillos, no en la pared.

Consecuencia práctica: con un mecanismo tipo interruptor (que queda enclavado), la persiana sube hasta que el final de carrera abre el circuito, y la tecla se queda pulsada aunque el motor esté parado. Es normal. Con un mecanismo tipo pulsador, tienes que mantener el dedo todo el recorrido, o bien el pulsador manda a un módulo con temporización. Para automatismos, esa segunda opción es la que se combina con pulsadores eléctricos y un módulo de persiana en el cuadro.

Si el motor es el que falla y no el mecanismo, aquí puedes comparar motores tubulares de recambio por diámetro de eje y par en newton metro.

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Errores frecuentes

Montar un interruptor doble corriente. Un doble son dos circuitos independientes: nada impide que las dos teclas queden accionadas a la vez. Es exactamente la situación que destruye el motor. Aunque «funcione» los primeros días, es cuestión de tiempo.

Conectar dos mecanismos en paralelo para mandar la persiana desde dos sitios. Con dos mecanismos convencionales en paralelo puedes tener uno en subida y otro en bajada simultáneamente. Para doble punto de mando hace falta un módulo con relés enclavados o un mecanismo específico de conmutada para persiana.

Olvidar la tierra del motor. El tubo es metálico y accesible desde el cajón. Sin tierra, un fallo de aislamiento no lo detecta el diferencial hasta que alguien lo toca.

Forzar los finales de carrera con la persiana atascada. Si la lama se traba, el motor sigue tirando hasta que el térmico interno lo corta (tarda unos minutos y luego rearma solo). Repetirlo acorta la vida del motor y puede romper las grapas de la lama superior.

Instalar el mecanismo demasiado bajo o demasiado alto. La referencia habitual de mandos en vivienda es la misma que la de los interruptores; tienes las cifras en la altura de interruptores según normativa.

Cuándo llamar a un instalador autorizado

Si al cajón solo llegan dos conductores y hay que tirar manguera nueva, si el circuito de la persiana cuelga de un enchufe con clavija provisional, o si el cuadro no tiene diferencial de 30 mA cubriendo esa zona, el trabajo deja de ser sustitución de mecanismo y pasa a ser modificación de la instalación fija: eso lo firma un instalador autorizado. Igual si la persiana es de más de 12-15 kg de peso o motorizada de gran superficie, donde el dimensionado del motor y su protección merecen cálculo. Y si el mecanismo o los cables aparecen ennegrecidos, revisa antes por qué un interruptor se calienta: el problema puede estar en el contacto, no en el motor.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar un interruptor de persiana para dos persianas a la vez?

Solo si los dos motores son compatibles con mando en paralelo y la suma de intensidades no supera el mecanismo (normalmente 10 A). Muchos fabricantes lo desaconsejan porque los finales de carrera no coinciden y uno de los motores queda alimentado tras pararse el otro.

¿Qué diferencia hay entre el modelo interruptor y el modelo pulsador?

El interruptor queda enclavado en la posición accionada y el motor se para solo al llegar al final de carrera. El pulsador vuelve al centro al soltar, así que necesita mantener el dedo o un módulo con temporización que complete el recorrido.

¿Por qué la persiana sube pero no baja?

Los sospechosos, en orden: borne flojo en la salida de bajada, final de carrera inferior mal ajustado, condensador del motor degradado o el propio bobinado. Comprueba primero con el comprobador si llega tensión al hilo de bajada cuando accionas.

¿Necesito neutro en la caja del interruptor?

Para un mecanismo mecánico convencional, no: solo pasa la fase y salen los dos hilos de mando. El neutro sí hace falta si vas a montar un módulo WiFi de persiana, que necesita alimentarse.

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