Interruptor con sensor de movimiento: el detector que cabe en la caja del interruptor

De todos los formatos de detección, este es el único que no obliga a picar pared ni a llevar un cable nuevo. Ocupa exactamente el hueco del interruptor que ya tienes, se conecta a los mismos cables y en quince minutos tu pasillo se enciende solo. Pero su gran baza no es esa, sino un detalle mecánico que los detectores de techo no tienen: la llave de tres posiciones.

En AUTO el mecanismo trabaja como detector, encendiendo al paso y apagando cuando vence la temporización. En ON se queda encendido de forma permanente, ignorando al sensor: la posición que agradeces cuando estás fregando el suelo del garaje, montando un mueble o pintando, porque en esas tareas te mueves poco y de forma frontal, y el infrarrojo pasivo te pierde. En OFF anulas el aparato por completo, útil cuando alguien duerme en el sofá del salón contiguo o cuando quieres que el trastero se quede a oscuras aunque entre la gata.

Qué hay dentro y qué exige de tu instalación

El mecanismo integra un sensor piroeléctrico tras una lente de Fresnel en miniatura, un pequeño circuito de control y un relé (o un triac, en los modelos de dos hilos). El sensor mira hacia delante en un abanico de unos 110-160°, con un alcance útil de 5 a 8 m a la altura habitual del interruptor.

La primera comprobación es de fontanería eléctrica: ¿tiene neutro tu caja? Un interruptor clásico solo corta la fase, así que en muchísimas viviendas españolas anteriores a los noventa a esa caja solo llegan dos hilos: fase y retorno a la lámpara. Los modelos de tres hilos —los mejores, los que no dan brillos residuales— necesitan neutro sí o sí. Los de dos hilos se alimentan robando unos miliamperios a través de la propia lámpara, lo que funciona bien con bombillas de cierta potencia y regular con un único LED de 6 W: parpadeo o luz fantasma al apagar. El diagnóstico y las soluciones son los mismos que en un interruptor inteligente sin neutro.

La segunda es de espacio: estos mecanismos son más profundos que un interruptor normal y piden entre 35 y 45 mm de fondo libre en la caja universal. En caja empotrada estándar suele haber sitio; en canaleta de superficie o en caja antigua de 40 mm con el mazo apretado, casi nunca.

Los tipos que hay en el mercado

Integrado en serie de mecanismos. Simon, Niessen, Legrand, BJC y Schneider tienen detector dentro de sus catálogos, con el mismo marco y la misma tecla que el resto de la vivienda. Cuestan entre 35 y 70 € el conjunto, y esa es su única pega. A cambio, encajan visualmente y siguen existiendo dentro de diez años. Si estás renovando toda la casa, mira la gama en mecanismos eléctricos.

Genérico universal. El detector chino de 12-20 € que viene con su propio marco blanco. Funciona, tiene sus tres ruedecillas de ajuste y cumple en un trastero o en un garaje. En una serie de gama media canta a distancia, y el ajuste de sensibilidad suele tener poco recorrido real.

Con sensor de presencia HF. Menos común en formato mecanismo, pero existe. Detecta micromovimiento y no se apaga con alguien quieto, lo que en un aseo o en un despacho cambia la experiencia por completo. La contrapartida es que la microonda atraviesa el tabique y puede detectar al vecino; hay que bajarle la sensibilidad. Lo explicamos en detector de presencia.

Criterios de compra

• Llave de tres posiciones, no de dos

  Algunos modelos baratos solo tienen auto y off. Perderte la posición de encendido permanente es perderte la razón principal para elegir este formato.

• Dos o tres hilos

  Si tienes neutro en la caja, ve a tres hilos y olvídate de brillos residuales y de cargas mínimas. Si no lo tienes, acepta que con LED de muy poca potencia habrá que añadir carga o un condensador de bypass.

• Carga LED declarada

  El dato de incandescente ronda 500-1.000 W en estos mecanismos, pero el de LED suele quedarse en 100-300 W. El pico de corriente que piden los drivers al arrancar es lo que castiga el contacto. Para líneas grandes, que el detector accione un telerruptor o un contactor.

• Rango de temporización

  Lo razonable es de 10 s a 10-15 min. Los que traen tiempo fijo de 30 s o de 3 min funcionan, pero te obligan a adaptarte tú al aparato.

• Ajuste de luz ambiente (LUX)

  Con el símbolo del sol enciende siempre; con el de la luna solo cuando está oscuro. En un pasillo interior sin ventanas da igual; en un recibidor con luz natural es la diferencia entre ahorrar o no.

• Altura y cobertura

  A la altura de interruptor, 1,05-1,25 m, ves muy bien el tronco de quien cruza el pasillo. Lo que no vas a cubrir es una habitación entera ni una escalera con varios tramos.

Dónde encaja bien y dónde no

Es la solución natural para un pasillo recto, un recibidor, un trastero, un vestidor y el garaje de una vivienda unifamiliar: sitios donde ya hay un interruptor en la pared correcta y donde la gente pasa cruzando el campo del sensor.

Donde falla es en habitaciones en L, en salones grandes y allí donde el interruptor está justo detrás de la hoja de la puerta: la puerta abierta tapa el sensor y ya no detecta nada. También en escaleras, porque desde un rellano el abanico no llega al tramo siguiente y hace falta un planteamiento distinto, con varios detectores en paralelo o minutero, como explicamos en la guía de detectores para escaleras y pasillos.

Y una precisión importante: si en ese punto tenías un conmutador —una luz que se enciende desde dos sitios— un detector simple no vale. Tendrías que sustituir un solo punto por detector y dejar el otro como está, o resolverlo con un telerruptor.

Instalación resumida

Corta el IGA del cuadro, no solo el magnetotérmico del alumbrado, y verifica con un buscapolos o un comprobador bipolar que no hay tensión en ninguno de los conductores de la caja. Desmonta la tecla y el marco, afloja las garras o los tornillos y saca el mecanismo. Identifica cuál es la fase permanente y cuál el retorno a la lámpara, marcándolos antes de soltarlos: con la instalación sin tensión no puedes distinguirlos y desharás el trabajo dos veces. Conecta L, N (si el modelo lo pide) y L', empuja el mazo con cuidado hacia el fondo de la caja, atornilla y monta el marco. Después vienen los ajustes, que es donde se gana o se pierde la instalación: el método completo está en cómo ajustar LUX, TIME y SENS. Recuerda que modificar la instalación fija —llevar un neutro nuevo, abrir un circuito— corresponde a un instalador autorizado.

Si al final resulta que este formato no te encaja, en el hub de detectores de movimiento tienes ordenadas todas las alternativas por tipo de montaje.

Preguntas frecuentes

Sigue por aquí

• Detectores de pared de superficie: cuándo son mejores
• Cambiar un interruptor: el procedimiento seguro
• Los detectores que recomendamos según el uso
• Series de Simon y su gama de detección