Conmutada de 3 puntos: dónde va el cruce y cómo se conecta

El fallo que más veces aparece en un pasillo largo con tres pulsadores de luz es siempre el mismo: alguien montó el conmutador de cruce en un extremo. El circuito enciende y apaga desde dos sitios, pero desde el tercero solo funciona a veces, y el vecino de arriba lleva un mes convencido de que «la instalación está mal hecha». No lo está: está mal ordenada. En una conmutada de tres puntos el cruce va siempre en medio, entre los dos conmutadores, y esa regla no admite excepciones.

Esta guía cubre el montaje completo: qué material necesitas, cómo distinguir un conmutador de un cruce con solo mirarle los bornes, el orden de los cinco tramos de cable y qué hacer cuando quieres un cuarto o un quinto punto de mando. Si todavía no tienes clara la conmutada básica de dos puntos, empieza por el esquema de instalación conmutada y vuelve luego.

Material y herramientas

• Dos conmutadores y un conmutador de cruce

  Los conmutadores llevan tres bornes (uno común y dos de salida). El cruce lleva cuatro. En serie de gama media los tres mecanismos con marco te salen por 25-40 €, según marca.

• Cable H07V-K de 1,5 mm²

  Sección estándar del circuito de alumbrado en vivienda, protegido a 10 A. Necesitarás cable marrón o negro para los conductores de retorno y los de conmutación; el azul se reserva al neutro y el bicolor amarillo-verde a tierra.

• Tubo corrugado de 16 mm y guía pasacables

  Por un corrugado de 16 mm caben con holgura los cuatro conductores que exige el tramo entre cruce y conmutadores. Si el tubo existente es de 12 mm y ya lleva otros circuitos, vas justo.

• Comprobador de tensión y comprobador de continuidad

  El primero para verificar que no hay tensión antes de tocar nada. El segundo (o un multímetro en modo pitido) para identificar qué cable de la caja va a qué mecanismo sin adivinar.

• Destornillador de punta plana de 2,5 mm y pelacables

  Los bornes de tornillo de los mecanismos españoles piden punta plana estrecha. Pela 8-10 mm de aislante: menos no hace contacto pleno, más deja cobre a la vista.

Antes de abrir nada: corta y verifica

Baja el IGA del cuadro, no solo el magnetotérmico del alumbrado. Después, con el comprobador de tensión, pincha en los bornes del mecanismo que vas a desmontar y confirma que no hay nada. Un buscapolos de neón puede dar falsos positivos por acoplamiento capacitivo; si tienes dudas, usa un comprobador bipolar de dos puntas. Y recuerda que en España modificar la instalación fija —abrir rozas, tirar cable nuevo, añadir puntos de mando— corresponde a un instalador autorizado; cambiar mecanismos dentro de cajas existentes es otra cosa.

Cómo distinguir los tres mecanismos por los bornes

El conmutador simple tiene tres contactos: un común (marcado con una flecha, una L o simplemente separado de los otros dos) y dos salidas que se alternan. Cuando accionas la tecla, el común se une a una salida o a la otra; nunca a las dos.

El conmutador de cruce tiene cuatro bornes agrupados en dos parejas: una pareja de entrada y otra de salida. En reposo, entrada 1 conecta con salida 1 y entrada 2 con salida 2. Al accionarlo, las conexiones se cruzan: entrada 1 pasa a salida 2 y entrada 2 a salida 1. De ahí el nombre.

Identificar las parejas es lo único que hay que hacer bien, porque muchos fabricantes las serigrafían en el dorso pero no todos. Con el mecanismo fuera y en la mano, pon el comprobador de continuidad entre bornes y anota qué pareja pita en cada posición de la tecla. Los dos bornes que nunca pitan entre sí forman los extremos del mismo lado: uno es entrada y otro es salida de ramas distintas. Los que pitan alternándose al mover la tecla son la combinación correcta. Con dos minutos de pitidos te ahorras media hora de pruebas en la pared.

Los cinco tramos, en orden

Numera mentalmente los puntos de mando: A (conmutador), B (cruce, en medio) y C (conmutador). El recorrido eléctrico es este:

1. Fase al común de A. Desde la caja de derivación sale la fase protegida por el magnetotérmico de alumbrado y entra en el borne común del primer conmutador.
2. Dos hilos de A a B. Las dos salidas del conmutador A van a la pareja de entrada del cruce. Aquí es donde importa haber identificado las parejas: si conectas una salida de A a una entrada y la otra a una salida del cruce, el circuito no conmutará nunca desde el punto B.
3. Dos hilos de B a C. La pareja de salida del cruce va a las dos salidas del conmutador C.
4. Retorno desde el común de C. El común del segundo conmutador es el retorno que sube al punto de luz.
5. Neutro directo a la lámpara. El neutro no entra en ningún mecanismo: va desde la caja de derivación al portalámparas. Igual que la tierra, si la luminaria es de clase I.

El tramo A-B y el tramo B-C llevan dos conductores cada uno. Súmale la fase de entrada y el retorno de salida y tienes los seis conductores que suelen aparecer en la caja de derivación de una conmutada de tres puntos, más neutro y tierra. Si al abrir la caja te encuentras un lío de cables sin código de color coherente —cosa habitual en instalaciones de los setenta y ochenta—, consulta cómo interpretar los colores de los cables eléctricos y márcalos con cinta antes de desconectar nada.

Errores frecuentes

Poner el cruce en un extremo. Es el error de esta guía. Un cruce en un extremo no tiene desde dónde recibir dos hilos por un lado y entregar dos por otro: solo le llegan cuatro conductores de un mismo tramo o le sobran bornes. El resultado típico es que dos puntos funcionan y el tercero se comporta de forma errática.

Mezclar las parejas del cruce. Si conectas los cuatro hilos «como caigan», el mecanismo puede quedar puenteando permanentemente dos ramas: la luz se enciende, pero desde el punto central solo funciona en una de las dos posiciones de los otros dos.

Usar un conmutador doble como cruce. Se parecen —cuatro y seis bornes respectivamente— pero un doble son dos conmutadores independientes en la misma tecla, no un inversor. No hay forma de puentearlo para que haga de cruce con garantías.

Meter los cuatro hilos por un corrugado saturado. El REBT limita el llenado del tubo; forzar los conductores daña el aislamiento al tirar y ese daño no se ve hasta que salta el diferencial meses después.

Cuatro puntos o más: cuándo compensa el telerruptor

Para un cuarto punto de mando se añade otro cruce entre los dos anteriores; para el quinto, otro más. La lógica no cambia: siempre dos conmutadores en los extremos y todos los cruces en medio, encadenados. El problema no es eléctrico, es de cableado: cada cruce nuevo obliga a llevar dos conductores hasta el siguiente, y en una vivienda ya construida eso significa rozas.

A partir de tres o cuatro puntos sale más barato y más limpio montar un telerruptor en el cuadro con pulsadores en la pared. El telerruptor es un relé de impulsos: cada pulsación cambia de estado. Todos los pulsadores se conectan en paralelo con un solo hilo de mando, así que añadir el sexto punto cuesta un cable, no dos. Ocupa un módulo de 17,5 mm en el carril DIN y ronda los 20-35 €. La contrapartida es el chasquido audible al conmutar y que, si falla, te quedas sin la luz de todo el pasillo.

La tercera vía, si no quieres picar pared, es la conmutada sin cables por radiofrecuencia o WiFi: un módulo detrás del punto existente y mandos inalámbricos pegados donde quieras. Menos ortodoxo, pero resuelve el caso del piso de alquiler.

Cuándo llamar a un instalador autorizado

Si hay que tirar cable nuevo entre cajas, ampliar el número de conductores de un tubo existente o el cuadro no tiene diferencial de 30 mA protegiendo el alumbrado, para y llama a un profesional. También si al abrir la caja de derivación encuentras empalmes retorcidos con cinta aislante en lugar de bornas, aislamiento cuarteado o cable de aluminio: eso no se parchea, se sustituye. Y si el circuito lleva más de un punto de luz o alimenta también enchufes, revisa antes la sección de cable por circuito, porque el problema puede ser de dimensionado y no de conmutación.

Preguntas frecuentes

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