Mejores protectores de sobretensión: tipo 1, 2 y 3, y cuál necesita tu casa

La escena es conocida: tormenta de verano, un trueno cerca y al día siguiente el router no arranca, la placa de la vitrocerámica está muerta y el televisor tiene una raya. Ese daño casi nunca lo causa un rayo cayendo sobre la casa. Lo causa una sobretensión transitoria: un pico de miles de voltios que dura microsegundos y que entra por la red, inducido por una descarga a cientos de metros o por una maniobra de la compañía distribuidora.

Contra eso existe una familia de aparatos de cuadro que la gente confunde constantemente entre sí y con las regletas de la tienda de informática. Aquí va la clasificación correcta, qué exige la normativa española y qué comprar en cada caso.

Los tres tipos, y por qué no son intercambiables

Tipo 1. Es el aparato para corriente de rayo directa. Se ensaya con una onda de impulso larga, la que representa la energía brutal de una descarga que entra por una toma de tierra o por una bajante. Solo tiene sentido cuando el edificio tiene un sistema de protección externa contra el rayo —lo que en la calle se llama pararrayos— o cuando la acometida es aérea en una zona de alto riesgo. En un piso de ciudad no pinta nada, y montarlo sin necesidad es tirar dinero.

Tipo 2. Es el que necesita una vivienda normal. Está ensayado con la onda de impulso corta característica de las sobretensiones transitorias inducidas y de las maniobras de red. Se instala en el cuadro general y su misión es recortar el pico y derivarlo a tierra antes de que llegue a la instalación interior. Si vas a comprar un solo aparato, este es el aparato.

Tipo 3. Es la protección fina, de baja capacidad, pensada para instalarse junto al equipo sensible y limar el residuo que ha dejado pasar el tipo 2. Su regla de oro: nunca funciona solo. Un tipo 3 sin un tipo 2 aguas arriba se ve superado por cualquier pico serio, porque no tiene capacidad para absorber esa energía. Y debe estar razonablemente cerca del equipo que protege, en el orden de unos pocos metros de cable.

Protector de sobretensión permanente. Es otra cosa, y conviene no mezclarlo: no protege de picos de microsegundos, sino de una tensión anormalmente alta que se mantiene, típicamente por rotura del conductor neutro en la red o en la instalación. Cuando la tensión supera un umbral, desconecta la instalación y, según el modelo, la vuelve a conectar sola cuando se normaliza. Muchos aparatos comerciales combinan ambas funciones en una sola envolvente.

Qué dice la normativa española

La instrucción que regula esto es la ITC-BT-23 del REBT, dedicada precisamente a la protección contra sobretensiones. Su enfoque actual, tras la modificación reglamentaria de 2020, es exigente: la protección contra sobretensiones transitorias es obligatoria cuando las consecuencias de un fallo puedan afectar a vidas humanas, a servicios públicos esenciales, al patrimonio cultural o a actividades comerciales e industriales, y en el resto de los casos —incluida la vivienda— debe realizarse una evaluación del riesgo. Y aquí está el detalle que cambia el criterio práctico: si esa evaluación de riesgo no se realiza, hay que instalar la protección. Es decir, en una vivienda normal la salida por defecto es montar el protector.

La misma instrucción trata las sobretensiones permanentes y establece que la instalación debe protegerse frente a ellas. Por eso, en los cuadros domésticos nuevos que se ejecutan con criterio actual encuentras cada vez más a menudo un aparato combinado en cabecera. Si estás rehaciendo tu cuadro, la ordenación general está en cuadro eléctrico de vivienda y el marco normativo en el REBT en la vivienda.

Lo que casi nadie monta bien: la protección aguas arriba

Un protector tipo 2 lleva dentro varistores. Un varistor envejece cada vez que actúa, y su modo de fallo natural al final de su vida es el cortocircuito. Si ese cortocircuito ocurre y no hay nada que lo despeje, tienes un elemento en llamas dentro del cuadro. Por eso todo protector debe instalarse aguas abajo de una protección de sobreintensidad adecuada: un fusible o un magnetotérmico dedicado, del calibre que indique el fabricante en su documentación, o bien el propio general si su intensidad no supera ese valor máximo.

Esa protección de respaldo no es opcional ni es un extra: es parte del montaje correcto. Los modelos de gama media y alta traen un indicador de estado —una ventanita que cambia de verde a rojo— y muchos incorporan cartuchos extraíbles, de modo que cuando el varistor se agota se sustituye solo el cartucho sin desmontar el aparato ni tocar el cableado. Es una función que se agradece a los cinco años.

Dos detalles más de montaje que marcan la diferencia entre proteger y aparentar: las conexiones del protector, tanto la de red como la de tierra, deben ser lo más cortas posible —la referencia habitual es no pasar del medio metro sumando ida y vuelta—, porque la propia caída de tensión en esos cables se suma al nivel de protección y estropea el resultado. Y la puesta a tierra tiene que existir y estar en condiciones: un protector conectado a una tierra deficiente no puede derivar nada a ningún sitio.

Qué comprar según el caso

Piso urbano con acometida subterránea

Lo que necesitas. Un tipo 2 en el cuadro, con su protección de respaldo. Es el escenario más común y el más sencillo: la red llega enterrada, el riesgo de acoplamiento directo es bajo y el pico que puede llegarte es de origen inducido o de maniobra. Marcas como Schneider, Hager, Legrand, ABB y Chint cubren esta franja en la horquilla de 40 a 120 € según gama y capacidad.

Su pega. Ocupa entre dos y cuatro módulos del cuadro sumando el aparato y su respaldo, y muchos cuadros domésticos antiguos van llenos. Si es tu caso, la ampliación pasa por una envolvente mayor, y ahí conviene leer cómo se dimensionan las cajas de distribución. No es para ti... en realidad, sí lo es: es el caso base.

Chalé o vivienda con acometida aérea en zona de tormentas

Lo que necesitas. Un tipo 2 de mayor capacidad de descarga, y un tipo 1 solo si hay sistema externo de protección contra el rayo. Sin pararrayos, el tipo 1 es sobreingeniería cara. Con línea aérea larga y zona de alta densidad de rayos, sí conviene subir la capacidad del tipo 2 y valorar una segunda etapa en el cuadro secundario si lo hay.

Su pega. El coste sube y la instalación deja de ser trivial: coordinar dos etapas exige respetar distancias de cable entre ellas o usar aparatos declarados como coordinados por el fabricante. Es trabajo de instalador autorizado, sin discusión.

Protección local: regletas y bases con supresor

Lo que son de verdad. Una regleta «con protección contra picos» es, en el mejor de los casos, un tipo 3. Sirve para limar el residuo delante del televisor, del ordenador o del equipo de música, y para eso está bien.

Sus contras, dichas claramente. Una regleta sola no sustituye al protector del cuadro: no tiene capacidad para absorber un pico serio y su varistor se degrada sin avisar, porque la inmensa mayoría no lleva indicador de estado. Además, los julios que anuncian en el envase no son comparables entre marcas porque cada una los mide como quiere. Úsala como complemento, nunca como única defensa. No es para ti si es lo único que piensas montar y en casa hay electrónica cara.

Cómo hemos elegido

• Que declare tipo y parámetros normalizados

  Tipo según norma, corriente nominal de descarga, corriente máxima y nivel de protección. Un producto que solo anuncia «protege de sobretensiones» sin ninguna cifra normalizada no es comparable con nada.

• Nivel de protección bajo

  Es la tensión residual que deja pasar. Cuanto menor sea, mejor protegido queda el equipo final. Entre dos aparatos del mismo tipo, este es el dato que decide.

• Indicador de estado y cartucho sustituible

  Un protector agotado que sigue puesto no protege nada y nadie se entera. La ventanita de estado y el cartucho extraíble convierten el mantenimiento en una operación de un minuto.

• Compatibilidad con el resto del cuadro

  Ancho en módulos, peine de conexión de la misma marca y bornes que admitan la sección de cabecera. Mezclar fabricantes obliga a puentear con cable y complica el montaje.

• Coordinación con la protección de respaldo

  Que el fabricante indique con claridad el calibre máximo de fusible o magnetotérmico aguas arriba. Sin ese dato, el montaje seguro es una conjetura.

Preguntas frecuentes

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